![[{[item.product.name]}]]([{[item.product.photo.url]}] 125w)
- Kategorie
-
Habitus facit hominem. Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 11 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| ISBN | 9788363760878 |
| EAN | 9788363760878 |
| Zostaw telefon |
Redakcja: Ewa Wółkiewicz, Monika Saczyńska, Marcin Pauk
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 261
Okładka: miękka
Format: 16,5 cm x 23,5 cm
Uwaga! Okładka posiada nieznaczne zagięcia; przybrudzony grzbiet
[...] komunikacyjno-symboliczna strona odzieży, nie tyle jej wytwarzanie - tradycyjny temat historii kultury materialnej - co kryteria jej doboru i użytkowanie jako element praktyki społecznej interesują nas tu zdecydowanie najbardziej. Pozwoliliśmy sobie zaproponować uczestnikom spotkania, [...] przedstawiony poniżej problemowy zakres zagadnień, ze świadomością, że nie wszystkie jego punkty uda się w przewidzianych ramach rozwinąć, a nawet zasygnalizować:
1) indywidualne i grupowe strategie społecznej dystynkcji przy pomocy ubioru, "kody" westymentarne,
2) ubiór jako element tożsamości grupowej, stanowej, płciowej i religijnej,
3) regulacje dotyczące odzieży jako element dyscyplinowania społecznego i utrwalania przedziałó międzygrupowych,
4) rola ubioru w kontekście form społecznej i obyczajowej transgresji - przekraczania i przesuwania barier społecznych, jednostkowych lub grupowych autoekspresji,
5) wartościowanie społeczne poszczególnych elementów, barwy czy surowca wykonania stroju,
6) sygnalizowanie i manifestowanie treści społecznych, politycznych lub religijnych przy pomocy doboru odzieży i jej szczególnych elementów.
(fragment z M. R. Pauk - Habitus facit hominem - wprowadzenie do problematyki społecznych funkcji ubioru w epoce przednowoczesnej)
Spis treści:
M. R. Pauk - Habitus facit hominem - wprowadzenie do problematyki społecznych funkcji ubioru w epoce przednowoczesnej /7
A. Adamska - "Czy Pan wie, kto ja jestem?" Kilka uwag o mechanizmach percepcji wzrokowej i skuteczności kodów westymentarnych w późnośredniowiecznej Europie /19
G. Pac - Strój władczyni a strój Marii Panny w źródłach ikonograficznych IX - XI wieku. Analogie, interpretacje, nadinterpretacje /35
J. Morawiec - Miłość wyrażona strojem w sagach islandzkich /67
K. Skwierczyński - Nie szata zdobi eremitę /79
E. Wółkiewicz - Czerwone birety. Nie - liturgiczny strój biskupów w późnym średniowieczu /87
I. Matyjaszkiewicz - Szata i Krzyż - kult Volto Santo i płynność płci w późnym średniowieczu /111
A. Pomierny-Wąsińska - Zbytek i prestiż - kategoria ubioru w ustawodawstwie antyzbytkowym komunalnej Florencji /141
U. Sowina - Ubiór mieszczanek krakowskich w świetle inwentarzy rzeczy z przełomu średniowiecza i nowożytności /163
M. Grupa - Koronki i wstążki - moda czy prestiż /179
M. Molenda - Impresy, emblemy, dewizy, znaki - ubiory jako nośnik treści w kulturze dworskiej w średniowieczu i we wczesnej nowożytności /191
A. Klonder - Odzieżowe "luksusy" w małych miasteczkach Korony i WIelkiego Księstwa Litewskiego na przełomie XVI i XVII wieku /205
N. Królikowska-Jedlińska - Od opisu stroju do krytyki rzeczywistości - ubiory osmańskie w relacjach europejskich podróżników /219
T. Wiślicz - Ubiór jako kamuflaż, ubiór jako piętno: kilka uwag o plebejskich praktykach westymentarnych w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku /229
D. Żołądź-Strzelczyk - "Ubiory jako mają być dziecinne" - charakterystyczne elementy ubioru dziecięcego w czasach nowożytnych /241
